国际达达主义领

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国际达达主义的领袖：杜尚（Marcel Duchamp 1887-1968）

杜尚简介：

      杜尚（1887－1968），生于法国，卒于法国，而其艺术盛期则是在美国度过的。杜尚早期学习印象主义的风格，主要代表作品有《下楼的裸女》《下棋》等。1912年以后开始反传统的艺术观，停止创作传统手段的绘画和素描，并开始从事现成品艺术创作。主要作品有《晾瓶架》《药房》以及饱受争议的《泉》等。杜尚是美国达达主义的组织者，也是国际达达主义的领袖，他不是超现实主义的开创者。

      从野兽派到立体主义，再到现成品艺术，从一名新艺术形式的追随者到彻底颠覆一切为美和趣味的艺术的艺术家，他成为了超现实主义的鼻祖，他改变了美国乃至整个西方的艺术观念。在他的艺术事业如日中天时，他却一度放弃艺术创造，转而投入于下象棋。他是艺术家，他是职业棋手，他是艺术品经纪人，他还参与电影表演和创作。

杜尚的艺术生活

      杜尚（Marcel Duchamp 1887-1968），出生于法国，１９５４年入美国籍。他的出现改变了西方现代艺术的进程。可以说，西方现代艺术，尤其是第二次世界大战之后的艺术，主要是沿着杜尚的思想轨迹进行的。因此，了解杜尚是了解西方现代艺术的关键。他的代表作有：《下楼的裸女》、《泉》、《Ｌ．Ｈ．Ｏ．Ｏ．Ｏ．》、《大玻璃》、《给予：１．瀑布２．燃烧的气体》等。

      我没有想到，一个艺术家可以活得如此精彩，如此自由。杜尚一出，整个西方艺术史被重新改写；学习杜尚，能使我们的生存意义霍然改容。有如此影响的人在世间不多，有幸和他接近是我们的运气。

      在这本访谈录中，杜尚用对话展现了他自己的一生，这一生是由热中绘画，学习先进流派，后来却又放弃绘画，甚至放弃艺术构成的。可是，当杜尚否定艺术，放弃艺术时，他却因此成为２０世纪最了不起的艺术家。在这里，他让我们第一次碰到了在艺术史中逻辑没法进入的部分：大相无形。

      正是在这里，杜尚把艺术的事变成了人生的事，变成提升精神境界的事。在艺术史中，没有哪一个艺术家像他那样，把对生命的思考变成艺术惟一的主题，而且，他为这个主题找到了独特的表述方式——完全放弃艺术的感性美，让它成为服务于思想的工具。

      这个人的思想是如此独立，他拒绝接受一切现成的东西。在喧嚣纷扰、人欲横流的社会环境里，他如入无人之境，在自己思想掘出的隧道里一味锐进，然后，他抵达了把艺术和人生打成一片的境界。在他的前进过程里，我们孜于维护的艺术和生活的界限、美和丑的区别、高和低的价值取向像皮屑一样脱落，他的生命因此像一朵清新可喜的白莲。

      伴随他一生的质疑和种种所谓的倒行逆施，并没有把他扭曲成一个怒目暴戾的凶神，他把自己与社会的对立表现得非常轻松，甚至温润，让我们看到力量的真正品质：无言，甚至无意。

      他把这样两极融于一体的能耐，让我们看到了一种大美、至美的境界，它不在视觉的形式上，而在心灵的和谐上，在一种让生命活出了无滞无碍的圆融里。

      第一个把女人的脸蛋比作玫瑰花的人无疑是一位诗人，第一个去重复他的人无疑是一位白痴。现在达达和超现实主义的观念被无数次地重复着，软化了的钟表已经被繁殖成无数软化了的东西。现成品覆盖了全球！一块１５码长的面包已经变成１５里长了！一种荒诞的、当前特别的事情是：对于偶发艺术的兴趣，这玩意儿达达主义者和超现实主义者是既不会有时间也不会有兴趣去做的……

      现在已经被忘记了的是，在达达运动期间，它的领袖泰赞拉（Ｔｒｓｉｔａｎ Ｔｚａｒａ）在一份宣言中这样声明道：

      达达是这个，达达是那个，达达是这个，达达是那个，达达不过是狗屎。

      这种幽默，多多少少是黑色的，在新一代中颇缺乏。他们怀着好意相信，他们的新达达主义比希腊古典雕塑家普拉可西泰勒斯（Ｐｒａｘｉｔｅｌｅｓ）的艺术要高贵。

      杜尚在第二次世界大战期间告诉过我对于大粪制品的新兴趣，在这中间，肚脐眼里的小排泄物将是“珍本”。对此我的反应是，我希望能得到从拉斐尔肚脐里来的真正的排泄物。今天众所周知的波普艺术艺术家维罗那（Ｖｅｒｏｎａ），把艺术家的粪便（用很复杂的手段包装好了的）作为一种豪华品出售！

      当杜尚领会到他年轻时的想法正在风中渐渐地融化，直到完全融化时，他就很高贵地停止了自己的游戏，并有远见地宣布另一些年轻人会在当代艺术的棋局里成为那些想法的专家。

      然后他就玩起真的棋来了。

      当人们知道杜尚的《巧克力磨》是他在里昂沿街店里发现的，于是对巧克力磨便尊敬有加。人们也该知道里昂的市美术馆里还收藏有描绘过去王公贵族的画。还有，圣女贞德的塑像也正在里昂生锈呢。

      在早些时候的巴黎，只有１７个人懂得杜尚做得很少的几件现成品。现在有１７００万人懂得了杜尚的现成品。等有那么一天，当所有存在的东西都被认为是现成品的时候，就没有现成品存在了。然后创意就会被作为艺术品，艺术家颤栗着用手把它们做出来。

      杜尚可以成为一个君主，他如果不做《巧克力磨》而做他的“宝瓶”——那个小便池，那个神圣的现成品，他就可以给自己加冕为王。他最好在理姆斯加冕。然后，达利要求得到他的允许去画一张《国王和王后在高速穿行的裸体中》。

杜尚作品选：　　

《大玻璃》的照片成为１９４５年７月美国《时尚》杂志的封面

杜尚和他的《手提的盒子》

新娘，甚至被光棍们剥光了衣服

（大玻璃）（细部）

杜尚为彼得堡出版社所拍的海报

下楼的裸女（ＮＯ．２） １９１２

朋克时尚老祖母Vivienne　Westwood

1975年8月，当一个叫约翰·莱登(JohnLydon)的垃圾工走进伦敦国王路430号那家名叫“Sex”的服装店，遇到了店主马尔科姆·麦克拉伦(Malcolm McLaren)和他的女友薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne　Westwood)的时候，朋克运动的脚步声在英国开始隐隐作响。

一部朋克的音乐史就是一部时尚史。

1976年9月21日，性手枪和冲撞乐队(the Clash)等乐队一同在伦敦牛津街的“100俱乐部”举行第一个朋克音乐节。一时间，数百朋克青年在演唱会前堵塞了这条有名的商业街，他们穿着破烂不堪的衣服，把两边的头发剃光，头发染成五颜六色，像鸡冠一样竖起；脸上涂满各种油彩；脖子上挂着粗铁链、刀片、狗项圈之类饰物。到了第2年，性手枪乐队推出的第1张，也是唯一的一张专辑《Never Mind The Bollock》的名字就来源于麦克拉伦在纽约街头看见的一件亮黄色T恤上的一行字。

马尔科姆·麦克拉伦和约翰·莱登创建了“性手枪乐队”(the Sex Pistols)震耳欲聋，而薇薇安·韦斯特伍德则通过扭曲的缝线、不对称的剪裁、尚未完工的下摆和不调和的色彩令人瞠目。

从70年代的桑德拉·罗德斯(Zandra Rhodes)到90年代的麦克昆(Alexander McQueen)，从法国的蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)到日本的三宅一生，世界顶级的设计师们一步一步把朋克引入华贵的时尚殿堂。在新世纪来临之后，虽然朋克音乐此时已经停步不前，但朋克风格在时尚业却方兴未艾。从王室公主、好莱坞明星、麦当娜到大卫·贝克汉姆，朋克风格在商业化的风潮中成为上流社会的新宠。

70年代后期，英国设计师桑德拉·罗德斯用金子和宝石来让朋克的破衣烂衫光鲜起来。她说:“我对所谓良好的品位已觉厌倦，我要离经叛道。”朋克就在她身边发生，是最好的叛道材料。她使用金制的装饰有宝石的安全别针和金链子来装饰衣服的缝口和破洞，用金线来缝边，并大胆地让缝口显露出来。她的顾客面向王室、名流和富商，包括英国的安妮公主、女王的妹妹玛嘉烈公主以及后来的威尔士王妃戴安娜。

80年代，朋克服装从最初的手工制作开始批量生产，Dead Kennedys、Minutemen、黑旗乐队、theFalse Prophets这些乐队为时尚业增加了格仔恤衫、军装裤、厚底波鞋等创作素材。法国时装界的“坏小孩”让·保罗·古迪埃尔(Jean Paul Gaultier)从1981年起开始毫无敬意地在T台上推出自己的服装系列。他调侃传统服装的男女审美观念，给男人穿上高跟鞋和裙子，让女人的外衣和内衣混穿，“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装！别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的。”1990年4月，麦当娜在她的“the Blond Ambition Tour”巡演期间穿着古迪埃尔设计的紧身尖胸衣，风光无限。

80年代末期“销声匿迹”的朋克一进入90年代就迎来了另一个高峰。1991年11月15日，科特·柯本(Kurt Cobain)的涅槃乐队(Nirvana)推出了《Nevermind》，在排行榜上势如破竹，美国面向青年人群的大型连锁店“HotTopic”开始在大型商业中心出售朋克风格的服装，朋克发型和朋克服装开始有争议性地在时尚杂志上露面，意大利设计师范思哲在他被刺杀前的几年时间里已经开始用夸张的安全别针来装饰女装，标志性事件是1992年超模利兹·赫尔利(Liz Hurly)在陪同休·格兰特出席《四个婚礼一个葬礼》的首映式时，穿着系有金制安全别针的一套范思哲黑色紧身晚礼服。而在商业与主流文化即将吞噬“涅槃”的时候，主唱科特·柯本选择了自杀。他对《滚石》的采访时说，“一旦进入了主流，一切就结束了。我对此已经难堪多时，我已超脱一切。”

进入21世纪，格子花呢的裤子、紧身T恤、镶有撞钉的皮带、弹性露指手套或是像艾薇儿·拉维妮那样穿一双“匡威All－Stars”的帆布鞋，朋克风格就是一个筐，什么都能往里装。主流时尚和街头风格相互影响，时装设计师们的禁忌越来越少。出生于西班牙的英国设计师约翰·迦利亚诺(John Galliano)毕业于圣马丁艺术学校，1975年性手枪乐队正是在这里举行了第一场朋克音乐会。他加盟Dior之后，倡导超大慵懒的风格和不规则的缝线设计，再现了70年代朋克的风格。有人让他用一句话来形容自己，迦利亚诺说“那会是一句粗话。”他的时尚秀如同最疯狂的百老汇歌舞大戏，绝代歌女、街头流浪汉、艺妓、京剧名角，最高潮是他在谢幕时的惊艳亮相。凯特·布兰切特、妮克尔·基德曼和被他赞为缪斯的查理斯·塞隆，在奥斯卡红地毯上的照片都是他的宣传册。

30年过去了，性手枪乐队宣布复出，66岁的薇薇安·韦斯特伍德把大部分的精力用在为伦敦国王学院设计新校服上，那家服装店已经改名叫“世界尽头”(World's End)。30年过去了，被朋克运动所抵制的消费主义却在拿朋克做促销。2006年薇薇安·韦斯特伍德在白金汉宫接受查尔斯王子的女爵士封号，虽然那天她自豪地宣布自己没穿底裤，但这只能算是对来自上流社会的招安的半推半就。当顶级设计师们的朋克服装穿在维多利亚·贝克汉姆或是艾维尔的身上，主流化甚至贵族化的时候，朋克的精神已经被逢场作戏般地被当作包装纸撕掉了。

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