简析中国古代服饰——深衣-

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简析中国古代服饰——深衣


深衣属于汉服，起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。

一、先秦时期
先行说明，由于《礼记》是对先秦华夏人礼制的综述，所以虽为西汉成书，仍可作为引述先秦礼制的资料。
先看看上古传说时代。《礼记·王制》云：“有虞氏（中国上古时代舜帝的部落名）皇（指天）而祭，深衣而养老（应取敬重之意）；夏后氏收而祭，燕衣而养老；殷人吁而祭，缟衣来养老。”可以得出，在上古洪荒时代，深衣便有雏形，且作为较为庄重的款式（祭服）使用。
再说进入可考的历史阶段——商周时期。这个时期的“深衣”概念逐渐多了起来。例如《礼记·玉藻》记载：“诸侯夕深衣祭牢肉，大夫、士朝元（玄）端，夕深 衣。”周锡保先生的概括是：“朝之礼齐备，夕之礼简便，故早朝用玄端，夕朝用深衣。”因此我们可以概括出，深衣在先秦有【夕朝祭服】之用。而且《礼记·深衣》在描述深衣时,有“先王贵之”一句。由此也可窥见，在先秦时代，深衣地位也较高。因此后世有概括“先王法服（《朱子家礼》）”的话语，而且后世大儒几乎都有考证复原。
关于深衣的用料形制，《左传》有云：“昭公三十一年，季孙练冠麻衣跣行”，《左传正义》云：“麻衣当是深衣”，于是引述出深衣应该用白布做的结论。
从中我们可以看出，深衣在先秦用途极多，不光作为士大夫夕祭朝服，还可用于文武各业，并且作为士庶的吉服使用。
另外这里再说一下《礼记·深衣》中“曲袷如矩以应方”的问题。后世深衣多为直接交领，而不是“方”领。但是东周出土的许多文物都有衣领方折向下的现象，这个应该是先秦“深衣”之领型。

二、秦汉时期
这里就要说一下马王堆出土的“直裾深衣”和“曲裾深衣”的用词了。考古报告中可见“曲裾深衣”一词，现代有很多人也喜欢把普通直裾袍称为“直裾深衣”。然而《礼记·深衣》明文规定：“制：十有二幅以应十有二月。”且郑玄、孔颖达、朱熹等后世大儒皆强调此项，甚至明代以“深衣制”定鞠衣形制时，仍然用分裁、下裳十二片的形式（《中东宫冠服》）。由于马王堆出土服饰无论形制（下裳十二片、长曳被土）、用途（女子服饰），以及郑玄对当时汉人服饰的称谓（将妇人服饰的曲剧形式与深衣相比较），我们可以得出马王堆出土的直裾式、曲裾式；绕襟或不绕襟的上下连属式服饰，都不应该以“深衣”来称呼，只能说是深衣的延伸款式。
我们再回到正题。秦朝立国之后,“兼收六国车旗服御”,于是可以推测深衣也被继承。《中华古今注》记载,秦始皇在位时,规定“三品以上绿袍、深衣,庶人白袍皆以绢为之。”秦始皇陵出土了一些穿着上下连属式服饰的妇人坐像，可以推测秦代连属式服饰较为流行，
但由于没有直接的深衣出土，我们只能根据史料推测秦代仍然有深衣。
到了汉代，全国几乎都是袍（连属式）制服饰的天下了。从马王堆出土文物，及壁画、俑可以看出，汉代女子流行曲裾式长袍、男子流行直裾式长袍，当然也有女穿直裾袍，男穿曲裾袍的，只是相对而言前者多一点。同时很多现代学者也认为汉代的袍服、襌衣、襜褕等长衣，是深衣衍生而来，但本质已经不是深衣。
那么关于汉代标准深衣的使用，暂未见诸于文物，不过古籍《后汉书·舆服志》有所谈到。不过其中“隐领袖”、“上下异色”的形制记载，并不符合《礼记》，结合文中的深衣“制”，可能只是采用上下分裁，而并不是标准深衣式样。因此我们可以推测，汉代深衣并不流行，最多只是“深衣制”流行。但“深衣制”这个词在宋明时期又专指《礼记·深衣》里面的形制。
不过说到汉代深衣，乃至礼制，就不得不提郑玄这个人了。郑玄对于深衣概念的完善，有一个重要贡献，那就是第一次提出了对原文中“续祍勾边”所指具体内容的猜测，郑玄注曰：“续，犹属也。衽，在裳旁者也。属，连之，不殊裳前后也。钩，读如“鸟喙必钩”之“钩”。钩边，若今曲裾也。续，或为“裕”。

三、魏晋南北朝隋唐时期
魏晋南北朝时期，袍服逐渐衰落，衣裳制服饰又逐渐增多，并逐渐成为女装中的主流。不过有一种所谓的“杂裾衣”，即女装袍服下摆加纤髾的款式，其形制与《礼记·深衣》的描述已经差别很大，因此不能算作深衣，只能说是秦汉袍服的一种衍生品。 进入唐代，和深衣相关的就有两个人必须要说。一个是马周，一个是孔颖达。 《新唐书·舆服志》记载：“是时士人以棠苎襕衫为上服……中书令马周上议：‘《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服……’。”这个引用时襕衫来历的一种来源，文中说道在深衣上各边缘部位加襕，便构成了“襕衫”，成为士人之服。但毕竟是进行了改造，与《礼记》已有差别，但孔颖达对《礼记》做注，则形成了他个人的符合《礼记·深衣》的孔颖达深衣。
《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”
而孔颖达对深衣的注解最大的贡献，在于第一次将《礼记·深衣》中“制十有二幅，以应十有二月”理解为深衣下摆用六幅布“交列裁之”为十二片。这也成为了后来各版本深衣的共识。
唐代孔颖达对郑玄的注进一步作疏：
1）、‘续衽钩边’者，衽，谓深衣之裳，以下阔上狭，谓之为‘衽’。接续此衽而钩其旁边，即‘今之朝服有曲裾而在旁者’是也。
2）、‘衽当旁’者，凡深衣之裳上二幅，皆宽头在下，狭头在上，皆似小要之衽，是前后左右皆有衽也。
今云‘衽当旁’者，谓所续之衽，当身之一旁，非为余衽悉当旁也。
3）、云‘属，连之，不殊裳前后也’，若其丧服，其裳前三幅、后四幅各自为之，不相连也。今深衣裳，一旁则连之相着，一旁则有曲裾掩之，与相连无异，故云‘属，连之，不殊裳前后也’。

4）、云‘钩，读如鸟喙必钩之钩’者，案《援神契》云：‘象鼻必卷，长鸟喙必钩。’郑据此读之也。
5）、云‘若今曲裾也’，郑以后汉之时，裳有曲裾，故以‘续衽钩边’似汉时曲裾。 今时朱衣朝服，从后汉明帝所为，则郑云‘今曲裾者’，是‘今朝服之曲裾’也。其深衣之衽，已于《玉藻》释之，故今不得言也。

四、两宋时期
宋代是深衣发展复原的重要时代，其原因可能与宋代追文、慕古之风弥漫有关系。在前代郑玄、孔颖达深衣之后，以《礼记》为范本，一种新的个人深衣款式出现了，那就是朱子深衣。
不过在朱熹之前，另有一位著名大儒也依照《礼记》复原了自己的深衣，他就是司马光。司马光深衣，后世称为司马温公深衣，简称温公深衣。温公深衣对朱子深衣的影响特别深，二者的相似性很多，特别是早期的朱子深衣（后期朱子深衣取消了“曲裾”部件）。 朱熹研制朱子深衣的原因，一方面是慕古考究之用，一方面是“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫，靴鞋之类，先王官府扫地尽矣”，即认为圆领袍衫是“胡服”，但这一点应该是朱熹欠考虑说出来的话，因为圆领服饰古已有之，来源并不明了。
同样的，朱熹的深衣是依照《礼记·深衣》所考制，并将考制成果写入《朱子家礼》中。不过与其他历代大儒深衣不同的是，朱子深衣，包括他有参照的司马温公深衣，都是采用对襟的襟型，而不是斜襟襟型，只是穿成斜襟襟型。这一点是宋代很多服饰的通性，例如宋代男女所穿的背子，本也是对襟，不过很多宋人喜欢把它的勒帛与腋下系带相束，形成交领的式样。
朱熹由于据说被朱元璋认为先祖，因此很多朱熹的言论、考据都被奉为经典，包括朱子深衣。明代明成祖时期的半官方典籍《性理大全》里面就明文将朱子深衣作为士庶冠礼、祭礼的标准加装。 五、明代
深衣在明代主要作为士庶祭服使用，同时按照《朱子家礼》作为成人冠礼中第一加的款式。同时明代一些官服也有用深衣作为中衣的，如忠静冠服中衣即采用玉色中衣、皇帝燕弁服采用黄色深衣作中衣、以及后妃鞠衣采用深衣制等。这里就要说一下了，到了宋明时期，“深衣制”逐渐指分裁、下裳12片、不开叉的意思了，而不仅仅指“被体深邃”。同时贴里、曳撒等分裁或者半分裁的款式，在明代被称为“有深衣遗制”，而不是“深衣制”。


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