2019高考语文作文素材最新时评：舌尖上的中国五味杂陈

影视剧中，和食物有关的章节，总是容易在心里占据一席之地。即使多年之后，剧情淡忘，仍然会记得《满汉全席》里的“踏雪寻熊、一掌乾坤”、《吐司》中启发过英国国宝级美食家NigelSlater的“柠檬酥皮派”、朱莉娅从朱莉那里学来的“勃艮第红酒炖牛肉”、日本东京“茶泡饭三姐妹”，还有《喜福会》上那只“最差的螃蟹”……

要进入观众的心，先抓住观众的胃。以食物为题材的纪录片，就更有理由大张旗鼓——《流行世界的美食》、《环球美食通》、《蔡澜叹名菜》，莫不如此。以赤道为直径，在广阔的球面上边走边吃，几乎不用任何煽情的解说，直观的美味本身就具有无限沟通能力。

见过最夸张的美食纪录片《食在中国》，轰轰烈烈100道名菜，先由说书先生正装上场拍响惊堂木，细数那菜式的来历，再叫高级厨子操起菜刀一一做来，从努尔哈赤引出“黄金肉”，由轰炸东京做成“平地一声雷”，再来个慈禧太后老佛爷的段子，捧一捧“芝麻烧饼”——那叫一个煞有介事。

虽然饕餮之意不在听史，但“掌故+烹饪”仍然作为美食题材纪录片的常见模式流传，可见对于口腹之欲，中国人向来是要给套上一个“文化”的壳，不然便是“狼吞牛饮”，吃相既难看，又无益风雅。

真味只是淡

对于从先秦时期就开始“食不厌精脍不厌细”的中国人来讲，美食与文化，根本不消“起云剂”之流，天生水乳交融——经史子集多的是吃喝规矩；八大菜系各有地域归属，细讲起来又是多少地方志、断代史；现当代文化人也没少谈饮食男女：许地山讴歌落花生，周作人喜食豆腐，汪曾祺爱豆汁儿，陆文夫难忘红汤面……早有人以《舌尖上的中国》为题，汇集起现当代名家们的写食记忆。

陈晓卿此番拍摄纪录片《舌尖上的中国》，打破厨艺与人文之间的壁垒，本不足为奇。奇的倒是，虽然导演意图以文化内涵使其与众多烹饪类美食纪录片相异，但大部分时间，却刻意选择回避“文艺”。

《自然的馈赠》、《主食的故事》、《转化的灵感》、《时间的味道》、《厨房的秘密》、《五味的调和》、《我们的田野》。7个章节的划分不干地域菜系、无涉历史掌故，也没有牲畜鱼禽的明确指涉。讲到豆腐，只匆匆带过一句淮南王刘安，再无长篇借题发挥；说起五味，明明可以借一句“不得其酱，不食”，也弃之不用；走南闯北，近百个地区走访下来，总会碰到一两个盛产作家的村寨，现成句子信手拈来，可到底也没有出现过一次林语堂，或是梁实秋。“不在场的人”，比起目及之物，也许更说明问题。

至于猎奇，更加不见。即使镜头所载是平素难得一见的冰面撒网、梯田种稻，仍然用最平淡的语气描述，因为在镜中人，那原本是再平常不过的生活。

陈晓卿说，一样是做牛肉，如果做的是“牛肉牌”牛肉，它的品牌就不会特别清晰。要是做“灯影”牛肉，或者“平遥”牛肉，大家就知道这是什么东西。——如今，“陈晓卿牌”舌尖，果然打出了自己的品牌：“浓肥甘辛非真味，真味只是淡。”

传统的酸苦

最大的品牌价值，与其说是文化内涵，倒不如说是传统。

看看纪录片所请的两位总顾问，也可获悉一二。蔡澜长居华洋杂处的香港，各种fusion融合菜系，他偏偏不为所动，独爱穿梭于穷街陋巷，寻觅竹升面的沧海遗珠、自开工厂灌肠的和兴腊味、需要配酸萝卜吃才算最传统的云吞面……而沈宏非最爱的上海本帮菜馆子，是店面局促的老吉士、环境有80年代感的阿山饭店。推荐的菜式，那么是花钱都买不到的“汪姐”手势：自家阳台坛子里出产的糟鸡醉蟹。

就连陈晓卿自己，也“喜欢的是偏门儿小破馆子，不讲究环境服务，永远属于拾遗补缺的范畴”，以至于当好友冯唐要求馆子档次高点儿的时候，他几乎当场“宕机”。拍摄《舌尖》，除了请教专业“吃货”，还凝聚了大量草根达人的隐形力量。只有草根，才知道一个地方最传统最接地气的食物，该向何处寻。

《舌尖》中的每个篇章，细看之下，无不是在向传统致敬。宁可舍弃令人垂涎欲滴的可口菜式，也要让繁复的食品制作工艺一一毕现：挖笋的技巧、井盐的炮制、千万颗糯米如何研磨打压成一块脚板年糕……《舌尖》所显露出来的气质，相比美食节目，倒更像央视前些年制作的另一部纪录片《留住手艺》。看《留住手艺》中的老匠人演示着濒临灭绝的“编蓑衣”、“纳千层鞋底”、“纺毛纱”，感觉和《舌尖》里的“烧制黑陶”、“发酵毛豆腐”、“烤乳扇”何其相似。

浏览《舌尖》主创之一的博客，意外看见“任长箴”的名字。他是《舌尖》的执行总导演、第一章《自然的馈赠》导演，也正是《留住手艺》的编导。忽然之间，如遇故人。

一代更比一代寡淡

从舌尖，看中国。

传统的好处，不仅在于传承过程中可见的历史；还在于，当传统走到了历史的悬崖，行将不继时，更让我们看清楚自己所处的时代。

大量后继无人的传统，无疑在警示我们，这个时代最大的问题，莫过于价值观的单一。

一方面，中国有着最吃苦耐劳的劳动者。在《舌尖》中，我们能看到太多劳动者的群像——香格里拉姑娘卓玛，清晨3点上山采摘松茸，每走1公里才能发现一个；湖北嘉鱼湖畔的挖藕人，心忧藕贱愿天寒；江苏兴化的夏老伯，每天要给长得比自己还高的芋头叶浇上四次水；在澳门阿伦的记忆里，父母始终只是在店里日夜忙碌的两个身影。

如今，城里人大都“上岸”心切，恨不能20岁踏进社会，30岁就赚够荣休。而中国乡村的大多数劳动者，“58岁还想多干几年”，没因为年迈失去劳动能力的，七八十岁仍然上山下地。

另一方面，靠山吃山，靠水吃水。一天劳作完毕，就地煮鱼挖笋，便是一道美味。《舌尖》对中国乡村水墨画一般诗意的镜头表达，又让人依稀走进理想中的桃花源，无论魏晋，时间静止，天地之间弥漫着与世无争的恬静气息。当事人对艰苦的劳动安之假设素，旁观者纵使万般感慨，也无从张开褒贬的口舌。

酸苦与甘甜在老一辈人们不假思索的恪守传统中获得微妙的平衡。但在晚辈眼中，这样的平衡无异于抱残守缺，地少人多、农产附加值低廉，外加周边同龄人的影响，越来越多人背井离乡，一切向钱看。用“安贫乐道”的态度固守传统，不仅意味着生活辛苦清贫，而且也得不到主流价值观的认可。在什么话题都要同“高帅富”扯上点关系的当代，“安贫乐道”已经不再是个褒义词。在“唯富论”来势汹涌的滚滚浪潮中，这个社会的价值观不再多元，山清水秀不敌水泥森林，正如《舌尖》的旁白：“都说大澳是观赏日落最理想的地方，这里，指的也许不仅仅是风景。”

50年后，三代人完成更替，假设是再拍《舌尖上的中国》，我们的味蕾上，会失去多少滋味？

“人情味”微咸

有人说，“看《舌尖》，手边如不放点吃的，就太遭罪了。”美食固然叫人流哈喇子，对食物的敬惜，却也着实叫人眼湿。

看过《舌尖》后我的反应，除了就手找来一切能吃的解馋，还有次日淘米时，会更在意分量——不要煮多了吃不完，浪费太多人的劳动。

中国人常常嘲笑老外的“笨”，做道菜要配10把刀！哪像我们，一把大刀走天下，斩切削拍样样行。但是和食品产业链机械化程度很高的欧美相比，我们的美味太多依赖手工打造，往往越费人工的越精彩。如《舌尖》所云：“在中国任何一个城市，做豆腐都是极其辛苦的事。”正因如此，每一块豆腐，都很珍贵；每一截莲藕，都灌满汗水；每一粒海胆背后，都有个身绑50斤铁块的深潜者。

《时间的味道》里这样说：“腌腊、风干、糟醉和烟熏等等古老的方法，在保鲜之余，也曾意外地让我们获得了与鲜食截然不同、有时甚至更加醇厚鲜美的味道。”之所以要保鲜，历史上大多是出于举族迁徙或远途行脚的必要。又说徽菜嗜臭，始作俑者当年想必也是惜物，败坏了犹且不舍，方才歪打正着。

再看收获之后，劳动者敬天惜地，感恩之情在“挖笋不伤根”、“用松针掩盖菌坑”、“对小鱼网开一面”等处尽显无遗。《舌尖》带出的，不仅是饮食传统或一代人生活方式的转变，更是在传达这样一种质朴的珍惜与感恩，以及不过度开采、用竭资源的古老智慧。

说到纪录片的拍摄由头，陈晓卿轻描淡写：“央视不是缺纪录片吗，所以我们就去拍了。”但这也是在央视工作20多年来，他第一次自己上报选题。选择食物，说到底，是“带着吃货的印迹”，“像你我这样的吃货，带着对食物的敬意和感情做这个纪录片”。

片子播出以后，有阴谋论者怀疑，在这个食品安全处在风口浪尖的时刻，拍这样的“有味中国”，是想掩盖“有毒中国”的真相。对此，倒是一位主创的家人答得最好——“看过美才知道丑，才会懂得感恩和敬畏。”

“有味中国”，比美食更浓郁的，是“人情味”。正是这普世价值，造就了《舌尖》在文化输出上的成功。

甜蜜生活才是正经事

《舌尖》虽然通篇没有非常闪耀的亮点，也没有特别突出的拍摄技巧，却仍然创造了很多个第一：它是国内第一次使用高清设备拍摄的美食纪录片；第一次让戛纳电视节关注中国美食纪录片，点击量仅次于《超级工程》，还被组委会主席点名观看；也是第一次让中国美食纪录片在网络上掀起评议热潮。

除了作品本身的口口相传，央视对播出时间段的安排，也对本片的不胫而走起到了关键作用。2017年1月1日，央视新推纪录片频道〔CCTV9〕，但专业频道的出现并没有扭转纪录片在电视行业边缘化的命运。同时央视1套的“见证·影像志”栏目也难以为继。去年年底，陈晓卿的身份从“见证”栏目制片人变作正在筹备中的新栏目“魅力纪录”主创。而今，“魅力纪录”每晚10点30分播出。这个“最难将息的黄金时段”，无疑是为年轻观众群而设。

而文艺青年们明显没有辜负央视的期待。对了，现在的文艺青年，似乎并不愿意顶此名号行世，而更乐意以“吃货”自居。这几天，文艺青年的集中营“豆瓣网”几乎成了“郫县豆瓣”，所说所议，大抵吃喝。“舌尖体”开始流行并迅速演变成“舌尖上的大学”、“舌尖上的英国”、“舌尖上的元素周期表”。淘宝网上“诺邓火腿”的销量翻了几番，半夜里，全国上下无数馋虫在躁动：“我至少30次忍不住打开淘宝，搜索有没有这个吃的！”还有网民自发建立专题网站“舌尖上的中国”，把7个章节里涉及到的吃食通通罗列出购买渠道，叫人叹为观止。“不会烧饭的文艺青年不是好青年”——这样的观念正在深入人心。

和日本《深夜食堂》式的散文诗相比，《舌尖》更像是深夜的一碗热汤面，温暖了肠胃，掰直了三观，叫那颓废哀怨焦躁的，都暂时放下与“庸常生活”搏斗的苦恼，重新归顺于踏实可亲的“日常生活”。

要知道现在的文艺青年，并不一味追求风花雪月、曲高和寡。按美食家沈宏非的说法，“几千年的农耕生产早已在中国人心里种下了基因”。文艺青年喜欢生活气息，就像他们并不介意涉足“黑暗料理界”。而《舌尖》从选材到技巧处理，都符合年轻人的脾胃——自然、老手艺、民俗遗风；西化的角度和剪接；旁白在客观和抒情之间取得平衡；配乐既不煽情，也不沉闷乏味；信息量大，视觉效果出彩；有适合观赏的观众视角，也有代入体验的作者视角。这些，与其说是经过精心预谋，倒不如说，是主创们同样的年轻〔或心态年轻〕，让作者与受众不谋而合，无论是审美倾向，还是价值取向。

陈晓卿说：“所谓美食，其实就是热爱生活的一种方式。”

那么《舌尖》的走红无疑传达出一个好消息：这世上热爱生活的人，仍然占大多数。

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